【今回のコース】相撲との関わりが深い神社を皮切りに、蔵前～上野のゆかりの地を巡る
今回のコースは以下の通り。
地下鉄浅草線蔵前駅→（3分）→蔵前神社→（2分）→榧寺→（5分）→西福寺→（20分）→佐竹通り商店街→（30分）→誓教寺→（15分）→下谷神社→（15分）→上野公園→（5分）→西郷隆盛像→（3分）→蜀山人の碑→（20分）→東叡山寛永寺根本中堂→（10分）→JR鶯谷駅
相撲との関わりが深い神社から 、宿屋飯盛が眠る寺院へ
今回の散歩の起点に選んだのは、徳川第5代将軍綱吉が元禄6年（1693）に、山城国（京都）男山の石清水八幡宮をこの地に勧請したのが始まりと伝わる「蔵前神社」。最寄り駅は地下鉄浅草線の蔵前駅と同じく地下鉄大江戸線の蔵前駅。両駅は少し離れていて、神社は中間あたりに立地する。
江戸時代には勧進相撲が興行され、その時代を代表する強豪力士の谷風、小野川、雷電などもここで勝負を繰り広げたそうだ。さらに赤穂の義士たちが討ち入りの成功を祈願し、また落語の演目「元犬」ゆかりの神社としても知られている。『べらぼう』とは直接関係がなくても、立ち寄っておきたいスポット。
蔵前神社から大江戸線の蔵前駅方面に向かうと、春日通りに出る。そんな大通りに面して建つ「榧寺（かやでら）」が、次の目的地。慈昌（じしょう）を開山とする浄土宗の寺院で、最初は正覚寺（しょうがくじ）という名前であった。江戸の町を何度も襲った大火災から、境内にあった榧の木が守ってくれたことから、人々から「榧寺」と呼ばれて親しまれるようになり、後に正式名称になった。
この寺の墓苑には、国学者・石川雅望（まさもち）の墓が建てられている。「国学者？石川？」と言われてもピンとこない人も多いだろう。雅望は狂歌の名人で、「宿屋飯盛（やどやのめしもり）」という狂名で活躍していた。この名前は、実家が日本橋小伝馬町で宿屋を営んでいたことにちなんで付けた。
蔦屋重三郎（以下・蔦重）と組んで、耕書堂が出版した狂歌本の撰者を何度も務めている。このシリーズの第1回目で訪れた、蔦重の墓がある「正法寺」。そこに建つ「喜多川柯理（からまる・本名）墓碣銘（ぼけつめい）」と「実母顕彰の碑文」と刻まれた顕彰碑の碑文を撰文したのが、宿屋飯盛と大田南畝（おおたなんぽ／蜀山人〈しょくさんじん〉）のふたりなのだ。
何だか再びスタート地点に戻ったようで、不思議な気持ちに包まれた。この墓だけ、白壁に囲われた区画内にあり、特別感が漂っていたのも印象的であった。
徳川家康が開基した寺には北斎を育てた勝川春章が眠る
次に訪れた「西福寺（さいふくじ）」が、蔵前エリアでの訪問スポットのラスト。この寺院は徳川家康を開基とし、通称は「松平西福寺」という。元は家康が本拠としていた駿河国府中（現在の静岡市）に建立されたが、慶長13年（1608）に江戸駿河台に移り、寛永15年（1638）に蔵前に移転。あちこちに三葉葵の紋があり、格調の高さを感じさせる。
本堂に向かって左側に、ひとつだけ大きな墓石が建っているのが目に入る。それは多くの弟子を育てた浮世絵師、勝川春章（しゅんしょう）のもの。役者の顔をリアルに描くことで、勝川派と呼ばれた一大勢力を築き上げた。あの葛飾北斎も弟子のひとり。
北尾重政（きたおしげまさ）と親交があり、揃って蔦重が駆け出しの頃から錦絵本などを出版。耕書堂が勢いづく手助けをしてくれた。墓跡の正面には「勝誉春章信士」という戒名、右側に「枯れゆくや 今ぞいふこと よしあしも」という辞世が刻まれている。
日本で2番目に古い商店街は人気の登場人物ゆかりの地
西福寺からほぼ西へ向かって歩く。道幅はそれなりに広いが、クルマも人もあまり行き来していない静かな街並みが続く。ほとんどがビルだが、なぜか江戸の下町を歩いているような感覚に見舞われた。ついつい周囲を見渡しながら、ゆっくりと歩くこと20分。清洲橋通りの「佐竹通り南口」交差点に至る。
ここには日本で2番目に古い商店街と言われる、春日通りから清洲橋通りまで続く全長330mの全蓋式アーケードの「佐竹商店街」がある。名前の由来は、もともと出羽国の久保田藩（秋田藩とも呼ばれる）の佐竹家上屋敷が、この地に置かれていたことによる。
明治の世になり、佐竹家の屋敷跡に見世物小屋や寄席、飲食の屋台などが並び、繁華街となった。やがてそんな盛り場が商店街へと発展。今も下町情緒を感じることができる、近隣住民だけでなく、観光で訪れた人にも魅力的なスポットとなった。
秋田藩と言えば、蔦重とは切っても切れない縁があり、ドラマでも屈指の人気キャラクターとなった朋誠堂喜三二（ほうせいどうきさんじ／本名・平沢常富〈つねまさ〉）が仕えていた藩。江戸留守居役という、今で言うところの外交官のようなエリートでありながら、職務を活用し吉原へ頻繁に出入りし、蔦重と顔なじみになる。耕書堂にとって、なくてはならない黄表紙のヒットメーカーであった。
立ち寄りたくなるレトロな魅力を放つお店がいっぱい
佐竹商店街の魅力は、その多様性と温かみのある雰囲気につきる。昭和のレトロな雰囲気を残しつつ、現代のニーズに応える多様な店舗も営業を続けている。が、昭和生まれのバリバリおじさんには、歩いていると昔懐かしい喫茶店やラーメン店ばかりが不思議と目に飛び込んでくる。毎度のことながら、時間配分を考えずに訪れたことを、激しく後悔。
そこに救世主のように現れた（正確には自分から近付いて行ったのだが……）のが、どれも“おいしいにきまっているよ”というたたずまいを放つ、昔ながらの煎餅が並ぶ『鳥越せんべい加賀屋』だ。店構えから商品ケースまで、郷愁をそそられる造り。
昭和時代だったら、ガラスケース内の煎餅は包まれておらず、注文するとその枚数か重さ分を紙袋に入れてくれた。1枚ずつビニール袋に入っているという違いがあるが、バラ売りしてくれるのがうれしい。店先にはお買い得なワゴンセール品も並ぶ。散歩途中、小腹を満たすのにこれほど適したものはない。
甘辛、ザラメ、醤油を購入し食べ歩きを楽しむ。2025年で創業97年の味はダテではない、と感心してしまった。残念だったのは、熱くて濃い日本茶がなかったことか……!?
蔦重もその才能に着目した葛飾北斎が永眠する寺
思いのほか楽しかった商店街歩きに、30分以上の時間を費やしてしまう。アーケードが終わるとそこは春日通り。大江戸線の新御徒町駅が目の前。つまり蔵前から新御徒町までのひと駅を、大きく迂回しながら歩いたことになる。少し蔵前方面に戻り、左衛門橋通りとぶつかったら左、浅草通りを目指す。
浅草通りにぶつかる少し手前右側にあるのが、葛飾北斎が眠る墓がある「誓教寺（せいきょうじ）」。浄土宗の寺院で、正面に見える本堂の左手には、北斎の胸像が見える。墓所は本堂右手の建物裏にある。注意してみれば、葛飾北斎の墓がどれなのかを案内する立札に気づくはず。
墓所に入るとすぐ、木製の屋根付き囲いがある墓が見える。それが北斎の墓だが、墓石には「画狂老人卍墓」と刻まれている。これは北斎が晩年に使っていた画号。北斎は引越しを93回も行ったと伝わるが、画号も30くらい使っていたという。
誓教寺を後にして、さらに左衛門橋通りを辿ると、すぐに浅草通りとぶつかる。左に折れて、いよいよ最後の目的地である「上野公園」へと向かう。稲荷町駅前に大きな鳥居が見えたので、そちらに向かうと都内で最も古いお稲荷さんの「下谷神社」があった。
創建はなんと730年。これは奈良時代の天平2年というから驚き。大年神（おおとしのかみ）と日本武尊（やまとたけるのみこと）を祀っていることから、商売繁盛や家内安全の御利益があるという。本殿の天井には横山大観が描いた龍の絵が掲げられている。
最後は東京を代表する観光地、上野公園散策を楽しむ
下谷神社から上野公園に向かうには、JR上野駅を越えなければならない。その手前にも大きな通りがあるので、歩道橋を使い、一気に公園を目指すのが便利。上野駅の上には、手前の歩道橋よりさらに高さがある橋が架かっていて、「パンダ橋」と名付けられている。この橋を渡れば、東京の空も、思った以上に「青くて広い」と実感できるはずだ。
公園へは東側から入ることになるので、『日本芸術院会館』を回り込むように西郷隆盛像へと向かう。西郷隆盛像を見上げると「上野公園に来た」という実感が沸いてくる。
そこから階段を下り、公園の南側入り口付近に向かう。そこにはかつて、東叡山寛永寺の総門であった黒門があった。彰義隊と明治新政府軍が戦った上野戦争の際に焼けてしまい、現在はモニュメントが建てられている。そのすぐ近くに、蜀山人（大田南畝）の碑がある。
「一めんの花は碁盤の 上野山 黒門前に かかるしら雲」という句が刻まれている。上野は江戸時代でも、桜の名所として知られていた。“訪れてみると黒門前は満開の桜で、まるで白雲がかかったようだ。白と黒と言えば碁盤の上の碁石。碁盤の上ならば上野山”とひっかけた、狂歌の名人らしい発想の飛躍が楽しめる一句。蜀山人は碁も嗜（たしな）んだようだ。
そして最後に徳川家の菩提寺であった東叡山寛永寺の根本中堂に向かった。かつての寛永寺は、上野公園の2倍の広さを誇っていたのだ。その名の通り寛永2年（1625）に建立された。もともとは徳川幕府の安泰と万民の平安を祈る祈祷寺だったが、4代将軍家綱の頃から将軍家の菩提寺も兼ねるようになり、現在も6人の将軍が眠る霊廟がある。『べらぼう』に登場したふたりの将軍、10代徳川家治（いえはる）と11代徳川家斉（いえなり）もここで眠っている。徳川将軍御霊廟は基本非公開。特別参拝が行われることもあるので、ホームページを要チェック。
上野戦争により多くの建物が焼失。さらに明治政府から彰義隊を匿ったとみなされ、一度は境内すべてを没収された寛永寺。後に全体の一割のみが返還される。政府に没収された土地が、公園として整備されたのだ。
根本中堂も上野戦争時に焼失し、現在のものは明治期に川越の喜多院本地堂を移築したものだ。とは言えその威厳に満ちた堂々たる姿は、散歩の締めにうってつけであった。
取材・文・撮影＝野田伊豆守
